SALTA : on en avait rêvé lors de la préparation du voyage, en France. Nous y voici pour 5 jours, le temps de faire changer la partie centrale du turbo chez Salta turbo, tout petit garage où ne tiennent que 2 voitures, et tenu par des personnes efficaces et aimables. Nous prenons une chambre simple, mais tranquille à l’hôtel Buenos Aires, non loin du garage et du centre.

Cet intermède un peu coûteux (1300 euros  pour la réparation !), nous laisse du temps pour visiter le beau centre de cette ville de 550000 habitants , ses rues piétonnes et sa grand place arborée toujours animée, bordée par la cathédrale et d’assez jolis bâtiments coloniaux.

Deux églises de facture semblable attirent notre attention: San Francisco, de couleur orangé/ocre et sa copie, bleu ciel.

On dirait de la chantilly ! L’intérieur est extrêmement chargé et nous leur préférons la cathédrale rose et blanche (fin du 19è).

Nous allons visiter le Musée Archéologique de Haute Montagne (MAHM) présentant 3 momies d’enfants incas (6,7,15 ans) qui ont été immolés et déposés au sommet du volcan Llullaillaco (6739m), frontière avec le Chili.

Elles sont conservées dans des vitrines spécifiques.

Au 15è siècle, les Incas possédaient un empire allant de la Colombie jusqu’en Argentine, aussi étendu que l’Empire romain, et pour  » protéger leurs communautés « , ils avaient l’habitude de pratiquer des cérémonies mortuaires au sommet des plus hauts volcans andins considérés comme sacrés !

Dans la Cordillère des Andes, environ 200 montagnes abritent les restes archéologiques de ces  » adoratoires « et la Province de Salta en compte une cinquantaine. Les enfants ont été retrouvés lors d’une expédition menée par le Dr. Johan Reinhard au côté d’alpinistes et d’archéologues péruviens et argentins , en 1999. Ils étaient dans un état de conservation exceptionnel…puisque congelés.

C’est un peu glauque, certes, mais il ne s’agit pas d’être voyeur, mais plutôt d’essayer de mieux comprendre le sort et l’environnement de ces enfants-dieux.

Le musée expose également les objets qui les accompagnaient dans l’au-delà : très petites poupées vêtues des mêmes vêtements tissés que les enfants, lamas stylisés, peignes en épine de cactus, bonnets en plumes, vêtements de laine, poteries peintes -qui du reste, ressemblent étrangement à celles que nous avons pu voir ou acheter en Algérie il y a plus de 40 ans !-, pied-nus en cuir, sac à feuille de coca, etc…

Ce sont des objets de facture incroyable de précision, et, magnifiques.

Pour nous, un musée à ne pas rater, même si d’autres touristes ont été plutôt choqués.

 

Le camping-car étant immobilisé pour le week-end, nous nous inscrivons auprès d’une agence pour un tour d’une journée en minibus, dans la Quebrada de Humahuaca, qui longe le Rio Grande au nord de Salta, au delà de la forêt subtropicale proche de Jujuy. Nous voici dans la partie andine de l’Argentine, sauvage et couverte de cactus.

Au programme : visite libre du Purmamarca,

Tilcara, Uquia et Humahuaca…

…de bien jolis noms pour de petits villages d’adobe…

…dont le charme réside plus dans leur unité propre avec la place de l’église du 17è (utilisant le cactus pour poutres et mobilier intérieur)…

…que dans les multiples petits commerces de tissus colorés et objets (made in china ?) destinés aux touristes.

Tilcara  » Etoile filante  » en Quechua a su garder et restaurer grâce aux archéologues de l’Université de Buenos Aires, sa forteresse précolombienne établie sur un promontoire barrant la vallée et que nous rejoignons en passant un gué.

On déambule dans un dédale de maisons en pierres dont les poutres sont en…cactus, comme les portes, et les toits assez plats, un mélange de paille, petites pierres et terre, d’où une bonne isolation. Les habitations ne font guère plus que 2m de haut, et les ouvertures, étroites, protègent parfaitement du vent.

Contrairement à Quilmès peu rénové (sud Cafayate), on a ici un bon aperçu de ce que furent ces innombrables villages défensifs.

Humahuaca, plus haut dans la vallée, possède un bâtiment colonial, le  » Cabildo « , dont la tour clocher abrite un automate représentant San Franscisco Solano, qui sort 2 fois par jour pour bénir le village. Ce mécanisme exceptionnel n’existe qu’en 3 exemplaires dans le monde : Big Ben, Munich et…Humahuaca !Mais, hélas, ce n’est pas l’heure et nous n’en verrons rien, ni même l’intérieur de l’église – fermée comme souvent -. Il aurait mieux valu dormir ici en camping-car et gérer notre temps de visite, mais ce n’est pas possible.

L’église d’Uquia nous a bien plu avec sa série de tableaux du 17è représentant des arquebusiers-archanges très originaux,  mais…il est interdit de prendre des photos, même sans flash, gardien à l’appui !…vraiment dommage.

Nous avons un petit sentiment amusé de traverser le Tropique du Capricorne au nord de Tilcara,

…bien que le minibus ne s’y arrête pas, et admirons les multiples couleurs des roches entourant Purmamarca (montagnes aux 7 couleurs), et la Quebrada (palette du peintre).

Par contre, la traversée aller-retour du village de Volcan, nous ramène à la dure réalité de ces contrées difficiles. Une coulée de boue du 10 janvier 2017 a totalement dévasté ce village, ce qui n’est pas un cas unique dans cette vallée.

Cette journée bien remplie ne nous aura pas vraiment ravis en raison de son côté  » exploitation touristique  » imposée par des arrêts chez des commerçants, potiers, ou même restaurant et repas pour tous les bus.

Contents d’avoir eu un aperçu de cette vallée réputée, nous préférons notre liberté, et retrouvons notre Iveco le lendemain même avec plaisir.

Si un petit téléphérique amène à 50m au -dessus de Salta au Cerro San Bernardino, nous y montons en camping-car (histoire de tester le turbo réparé), pour aussi , nous imprégner une dernière fois de cette ville sympathique…bien gardée par la police.

Nous avons hâte de faire la route 52 qui monte jusqu’au Chili.

Elle se révèle EXTRAORDINAIRE par la multiplicité de ses paysages d’altitude, ses salars immaculés exploités pour le sel, ses couleurs. Vallées étroites, montées en lacets, volcans enneigés, dunes de sable, (et vents de sable),lagunes allant du bleu au noir, touffes d’herbes jaunes, monolithes rouges dans le désert, canions creusés dans de hauts plateaux, villages d’adobe totalement isolés, disparition totale de la végétation, et altimètre qui ne cesse de grimper, nous offrant toujours de nouveaux points de vue lointains sur les sommets andins.

 

Nous dormons à Susquès (3616m) devant l’office de tourisme, dans lequel un couple de motards a introduit leur moto à remorque pour y passer la nuit.

Nous mettons le chauffage le soir car s’il ne fait pas  » trop  » froid, -1°, le vent , lui, l’est. Pour nous habituer à l’altitude nous buvons très régulièrement de l’eau (  » non, pas de vin, Bruno ! « ), sur le conseil de François et Babette, pharmaciens français rencontrés à San Ignacio dans les Misionès. Cela se révèle vraiment efficace.

Et la route continue…

La frontière chilienne de Jama se situe dans une immense plaine d’altitude au bord d’un grand salar désertique. C’est le bout du monde !!!

Cette fois-ci  » Adieu Argentine jolie que nous avons tant aimée, pour ses paysages et ses habitants si chaleureux !  »

 

Le retour entre San Ignacio et Salta (à l’ouest) nous prend 8 jours.

Stupéfaits, nous découvrons tout le long du trajet, des maisons pieds dans l’eau, de larges fossés débordant où enfants et adultes viennent pêcher – sport national -…mais quoi donc?… des rues boueuses et défoncées dans les villages, des landes, steppes et prairies détrempées.

Il en est ainsi jusqu’au sud de Tucuman, région de culture de la canne à sucre.

Pour la sécurité de ce long trajet, nous dormons garés dans des rues, sur des places de villages où nous ne passons pas inaperçus ( ! ), ou carrément sur le parking de stations service. La majorité des villages possède une place carrée sur laquelle donne une église, et les rues se coupent à angle droit, comme dans nos villes militaires. Si quelques rues principales sont goudronnées ou pavées, les autres restent en terre ou en caillasse souvent remplies de trous profonds, ce qui en cas de pluie est un bourbier indescriptible pour la population et un danger permanent pour nous.

Le soir, et surtout les week-ends, les Argentins petits et grands vont flâner, partager le maté dans les parcs, jusque tard dans la nuit. En outre, beaucoup de municipalités ont investi dans des installations sportives pour tous (pistes cyclables, appareils de musculation, et jeux en tous genres pour les enfants) dans leurs jardins publics en particulier.

Les Argentins font du sport…tout en mangeant très sucré.

D’est en ouest, nous avons aussi maintes fois rouspété en traversant des rues dont les caniveaux sont si profonds aux quatre coins de carrefours que l’arrière du camping-car touche systématiquement. Ils ont ici l’art de mettre des ralentisseurs PARTOUT et sous toutes formes, même en pleine campagne.Les contrôles de police sont très fréquents, mais nous avons très rarement été arrêtés, excepté par des amoureux de la France, ou des officiers curieux, mais sympathiques. Quant aux routes, elles sont bonnes en général dans ce secteur nord, sauf les grands axes fréquentés par les camions. Nous avons alors le choix entre rails ou trous !

Cependant l’Argentine a entrepris de gros travaux pour améliorer son réseau routier, et nous traversons de temps en temps des portions en construction qui augurent un bel avenir de désenclavement.

Nous faisons halte à Corrientes pour une nuit au bord du Rio Parana.

Mais après, nous évitons toutes les villes : Resistancia,

Santiago del Estero (lieu de culture du coton), et surtout, Tucuman où, parait-il, les camping-cars sont pris pour cible par quelques bandes.Cette ville et sa région ont souffert de gros problèmes économiques en raison de la baisse des cours du sucre (qu’ils cultivent en quantité ici), sans parler de récentes inondations dévastatrices. Les villages que nous traversons font peine à voir, laissant transparaître une réelle pauvreté et de gros dégâts dus à l’eau.

Ne voulant pas nous y attarder, nous remontons la vallée tortueuse qui mène à  » Tafi la Valle « , et qui nous fait passer de la forêt tropicale, réserve de biosphère,…

…à une plaine d’altitude où un grand lac entouré de montagnes herbeuses se mire dans le ciel bleu.

Nous sommes déjà à 2000m et ce lac, Tafi  » entrée splendide » en Quechua, et El Mollar (où sont regroupés quelques monolithes), attirent les estivants pour leur climat agréable et l’air pur de cette région.

Nous voici dans les fameuses vallées Calchiques où se cultivent pommes de terre et arbres fruitiers. On y vend aussi des fromages – genre de pâtes cuites – réputés dans toute l’Argentine, qui avaient été introduits ici au 18ème par les Jésuites.

Après le col, où lamas et vaches sont ici parqués pour être vendus lors d’une fête se tenant un peu plus bas,

 

nous redescendons sur l’autre versant.

Changement absolu pour un environnement aride et sauvage couvert de cactus (les  » cardones « , protégés). C’est un autre monde…

Nous descendons en fin d’après-midi sur Quilmès, site pré-inca situé à flanc de colline, au bord d’une grande plaine sablonneuse et couverte d’épineux.

Le guide nous explique rapidement que vers l’an 1000, 7000 indiens Quilmès vivaient dans cette ville édifiée dans une vallée fertile et bien arrosée grâce aux montagnes. Ils capturaient et élevaient des lamas pour la laine, la viande et le lait, et cultivaient haricots, maïs et quinoa.

C’est une ville très bien bâtie en grosses pierres, et formant une sorte de labyrinthe s’étageant depuis la plaine jusqu’en haut de la colline avec des tours de garde d’où la vue est très étendue.

Le chef, plus ou moins chaman, habitait carrément en haut et pouvait entendre depuis cet amphithéâtre naturel, les conversations en contre bas. En effet, l’acoustique y est excellente, comme nous avons pu le constater.

Des ruines, n’a été restaurée qu’une partie des murs, la plus haute, l’ensemble étant encore enseveli sous des sédiments dus aux pluies et mouvements de terrain.

Les maisons devaient avoir des toitures assez plates, faites de troncs de cactus recouverts de terre et de cailloux mélangés. On voit encore des pièces circulaires appelées  » moulins  » où les céréales étaient écrasées dans des mortiers.

C’est tout de même regrettable que les cactus aient envahi ce site et qu’aucune maison d’une si grande ville n’ait pu être reconstruite à l’identique.

Nous rejoignons ensuite Cafayate plus au nord,  » la  » capitale du vin. C’est très étonnant de passer des épineux à la vigne. Les premières que l’on aperçoit sont du reste un peu miteuses, mais, en se rapprochant de la ville, nous longeons de jolies exploitations aux vignes bien taillées, et les grands domaines se dévoilent peu à peu.

Cafayate est une petite ville, mais un grand nom. Sa place centrale est ceinte de cafés-restaurants remplis de consommateurs venus d’un peu partout.

Il faut mentionner le glacier  » MIRANDA  » qui a eu l’excellente idée il y a 25 ans, de créer des glaces au vin (Torrentes et Cabernet). La femme, qui les vend, est très fière de son mari !(gourmande…elle en déguste discrètement en attendant le client). Un compositeur a même écrit une chanson sur  » los helados de Miranda « ……

…..Los helados de Miranda                    Un helado de Miranda

Tienen ese…no sé qué,                       Puede ser de torrontès

Que con solo imaginarlos                 Y si no me esta creyendo

Va derritiendose usted                      Pruebe….y me cuenta despuès………etc……..

Le lendemain, nous allons faire une dégustation de vins (impossible d’y renoncer), chez  » Nanni « . C’est dans leur bon restaurant où nous nous attablons presque seuls, ravis, que Raguel la caviste, nous présente les différents vins de la maison : Torrentes au goût très fruité de moscatel, rosé sec et Tannat, rouge bien tannique. Nous les testons en même temps que nos plats (une faveur de la maison !). Ce Tannat nous surprend bien agréablement….et, suite à cette belle et bonne expérience, nous repartons avec quelques bouteilles, hein, Bruno !…ben le voyage est long!

Renonçant à suivre la route 40 vers Cachi réputée comme très mauvaise piste et poussiéreuse, nous choisissons l’asphalte de la route 68 en direction de Salta. C’est ainsi que nous suivons l’extravagante  » Quebrada de las Conchas « (coquillages.. et fossiles…car la mer fut ici à une époque très lointaine).

Au-delà, le paysage change à nouveau. L’Argentine est très variée sur des distances assez courtes en fin de compte.Les  cultures entourées de haies font leur apparition et les maisons prennent un style colonial.

Les bas côtés sont couverts de fleurs jaunes (rudbéckias) formant de très jolies haies naturelles…le désert n’est plus qu’un souvenir !

Un très grand lac bordé de montagnes, le  » Cabra Corral  » nous attire pour la halte nuit. Beaucoup d’Argentins s’y retrouvent, même en soirée, sur des sortes de  « house-boats  » pour y faire la fête, et le grand pont qui l’enjambe est recouvert de pêcheurs de toutes sortes et de tous âges…maté à la main, bien sûr !

Nous sommes chanceux de pouvoir stationner au calme et gratuitement sur le parking d’un hôtel  » classe « isolé. En France, ce serait difficile.

Le lendemain, nous prenons la route – mi-route, mi-piste -, pour Cachi, village colonial préservé et très touristique.

Cette balade est splendide, à travers des montagnes aux couleurs multicolores.

Elle nous emmène par une piste en lacets parfois étroite et à pic, jusqu’à un col à 3367m. Là, une petite chapelle dédiée à San Rafael marque le  » paso « .

Les gens, pour honorer le saint et sûrement lui demander sa protection, ont piqué des…cigarettes allumées dans les bougeoirs !! Pauvre Saint : il doit tousser là-haut, car nous mêmes ne pouvons rester dans la chapelle tant cela arrache les poumons.

Au-delà du col, la route descend vers une vallée d’altitude gigantesque, aride et couverte de cactus (cardones).

Le tracé rectiligne de la route lui vaut le nom de  » Recta del Tin-Tin »….attention aux radars !!!hihhi !

Le désert est ici magnifique, et au loin, on aperçoit les sommets enneigés dont le grand  » Cerro de Cachi  » 6380m.

 

Le village de Payogasta un peu plus bas, est spécialisé dans la culture des piments. Nous voyons ainsi de grosses taches rouges : ils sèchent sur le sol.

C’est aussi ici que nous empruntons à nouveau , mais pour quelques kilomètres, la route 40 vaguement asphaltée jusqu’à Cachi…en fait très mauvaise bien sûr.

Cachi a su garder ses bâtiments coloniaux blancs, bien ordonnés autour de la place du village, et alignés le long des rues en quadrilatère.

Nous y arrivons le soir du 1er Mai, et comme partout, jour férié, les magasins à touristes sont fermés, ce qui nous laisse une paix royale pour baguenauder.

Achetant un pain plat chaud à une jeune femme, nous rencontrons un Argentin camping-cariste avec qui nous passons la soirée autour d’un apéro dans son véhicule. C’est encore l’occasion de confirmer que les Argentins sont vraiment chaleureux d’une manière générale, et de glaner quantité de renseignements concernant la suite de notre voyage.

N’ayant toujours aucune envie de poursuivre par la route 40 – quoique mythique, mais infecte – vers le nord, nous refaisons le même trajet qu’à l’aller, puis obliquons dans la vallée du  » train des nuages  » (route 51) dont le nom nous fait rêver.

Pas de chance, cela commence par une piste de plus en plus poussiéreuse… « que 23 km », nous a dit le gendarme au début ! Enfin, ils sont en train de construire une très belle route qui suit le chemin de fer, vers San Antonio de los Cobrès le long de la Quebrada del Toro….on leur pardonne et prenons notre mal en patience à 20km/h une fois de plus. Certains passages sont assez étroits, mais par chance, nous n’y croisons aucun camion ou bus.

La ligne étroite du chemin de fer remonte toute la vallée jusqu’à 4200m, à travers ponts et longs viaducs métalliques ou tunnels. Nous n’y voyons qu’un train de marchandise descendant prudemment la pente.

Puis nous retrouvons en effet le goudron, et la nuit tombant, nous nous installons devant une gendarmerie d’altitude, avec leur accord, dans un hameau où il y a une gare…nous aurons droit au sifflement sonore du train en pleine nuit, comme ce fut le cas à Buenos Aires. L’endroit est perdu et il fait frais à 2300m.

Pourtant le lendemain, nous allons un peu plus haut pour prendre notre petit déjeuner au soleil dans un cadre assez joli.

Bruno remarque qu’une voiture, puis 2, 3, passent en coupant carrément le virage sur la gauche, dans la terre : nous n’en revenons pas ! Puis nous réalisons qu’il s’agit d’un rallye  » Argentina Trophy « , premier rallye français de ce type (nous les retrouverons plus tard à Salta, où ils nous expliquerons qu’ils sont classé sur la distance la plus courte….. » Ah, bon !!! », mais ont-ils imaginé le danger qu’ils font courir aux autres ?).

Nous aurions bien aimé poursuivre vers San Antonio, mais nous avons juste un petit problème…multiple : plus beaucoup d’eau, ni dans les réservoirs, ni en bouteille, pas assez de gas-oil pour un aller-retour plus long, plus grand chose à manger….et un petit BRUIT SUSPECT sous le capot.

A regret, nous faisons demi-tour en direction de Salta, ville coloniale fondée en 1582 par les Espagnols.

 

BONUS:

 

 

C’est là que commence le long, très long voyage, de 4 jours à travers la « Mésopotamie » , région située entre les Rios Parana et Uruguay afin de rejoindre Iguazu.

Quelques villes étape le long du fleuve Parana nous font rêver :

-Parana ( ou nous sommes reçus chez Maria, Daniel et leurs familles – adorables – devant chez qui nous sommes garés pour la nuit !)

-Esquina

-Goya (ou nous passons une soirée avec Gabriel, un Argentin fort sympathique

-Bella Vista

Le fleuve Parana nous fascine par la puissance de son débit, sa couleur marron comme l’Amazone, ses rives paisibles bordées de forêts denses bien vertes, et de jacinthes d’eau.

Oui, là, la vie  » pourrait être un long fleuve tranquille « , bien que le quotidien de beaucoup de gens soit tout autre. C’est vrai qu’au cours de  ce voyage, nous ne rencontrons pas vraiment les laissés pour compte de la société, ou de manière bien furtive. Un Argentin nous a expliqué que ,comme chez nous, ils reçoivent une aide financière qui ne les incite pas beaucoup à travailler, mais plutôt à se contenter de cette triste situation.

Nous reprenons la route à raison de 6 heures par jour parfois, et longeons la Réserve Naturelle d’Ibéra, immense zone humide de 13000 km2, constituée de lacs, prairies et de savanes ou pataugent chevaux et vaches.

Des milliers d’oiseaux y vivent ainsi que des cervidés, des anacondas jaunes, et des caïmans.

Cette zone marécageuse constitue la réserve d’eau douce la plus importante du continent américain.

La Province des Misiones, enclave entre Brésil, et Paraguay se caractérise par des cultures maraîchères, et de maté.

En remontant un peu plus en direction d’Iguazu, nous traversons des plantations d’eucalyptus et…de pins ( ! ), sur des kilomètres, exploités pour le bois et la sève. Elles alternent avec des forêts d’épineux et de grandes prairies à vaches. Cela fait bizarre !

Dans toute cette région la terre est très rouge.

Ici ont été fondées au 17è siècle, par les Jésuites , des missions dont 4 sont inscrites au Patrimoine Mondial de l’Unesco : une trentaine de missions ont été construites à cette époque entre le Paraguay, le Brésil et cette province.

Nous visitons Santa Ana dont il ne reste que quelques ruines. Des pans de murs de l’église ont été restaurés alors que la forêt avait repris ses droits,et les villageois, les pierres !

Par contre une guide nous explique d’emblée devant une maquette le principe de ces missions guarani appelées  » reducciones « .

La mission s’organise autour d’une très grande place bordée d’un côté par son église et son cimetière,  les logements des Jésuites,  ceux des personnes seules et les ateliers artisanaux tandis que les logements des familles guarani occupent les trois autres côtés. Au-delà de l’église on trouve des jardins fruitiers et potagers. L’organisation sociale mise en place par les Jésuites, à cette époque, est remarquable, en permettant à chacun d’avoir accès aux soins, à l’éducation et à la culture d’un  lopin de terre en contre-partie d’une participation aux activités collectives.

Environ 300km plus au nord, nous parvenons à Iguazu. Les plantations de sapins se sont estompées, et c’est la forêt tropicale argentine qui prédomine. Nous arrivons enfin dans le Parc National.

Nous nous rendons directement à  » la Posada Castillo  » recommandée par Ioverlander. Accueil très sympathique, grand jardin avec avocatiers et leurs gros fruits, palmiers, bananiers, fleurs et jolie piscine ou barbotent des familles en vacances ayant loué les 4 petites maisons en pierres qui s’y trouvent.

Nous, nous avons droit au gazon et y resterons 3 nuits, profitant du calme, du wifi et…du bar.

Les «  » Cataratas « , 200 chutes sur plus de 2km5 ne sont qu’à 20km. Un après-midi sur place nous permet de tout voir en toute tranquillité.

C’est un petit train qui emmène les touristes au départ des passerelles environnées de papillons et de coatis.

Nous commençons par  » the must  » : la Garganta del diablo que nous rejoignons par une longue passerelle au -dessus du fleuve Iguazu…et là…..

…grondement assourdissant et douche assurée, nous sommes trempés. Mais que c’est impressionnant ! On ne peut imaginer une telle puissance. Difficile d’en repartir malgré les touristes qui affluent.

Reprenant le train et ses coatis quémandeurs ( et voleurs ), nous faisons le sentier inférieur (1,7km) qui offre de très beaux points de vue sur toutes les cascades.

Des familles de toucans volent d’arbres en arbres, les plus hauts, au-dessus de nos têtes. Nous apercevons quelques singes très difficiles à photographier.

De très jolis oiseaux, les « Urracas », moins farouches, nous suivent d’une cascade à une autre.

Le site est étendu et ce sont des quantités de chutes de tailles diverses que nous découvrons.

En bas, sur le Rio, des touristes entassés dans des zodiaques vont se faire doucher en poussant des cris de joie, bras levés, et totalement trempés.

De grands arc-en-ciel magnifient le spectacle.

Enfin, nous arpentons les passerelles supérieures dominant quelques grosses chutes…

…et sinuant dans la forêt au-dessus des multiples bras grands ou petits, du Rio Iguazu.

Nul caïman dans l’eau, le niveau étant trop haut, mais des tortues d’Amazonie et de gros poissons- chat.

Journée magnifique qu’on se remémore en boucle.

Comme il pleut les deux jours suivants, nous travaillons au blog à la Posada, ne mettant pas le nez dehors, puis décidons de partir pour le Brésil.

Petit arrêt au point de jonction  » Hito 3 fronteras  » des rios Iguazu et Parana. Il s’agit, à l’image du Triangle d’Or asiatique, de la rencontre des trois pays Brésil, Argentine et Paraguay. C’est juste pour le fun, car le lieu n’est pas extraordinaire, les rivières étant très encaissées et boueuses.

La frontière brésilienne est très facile à passer, sans même un tampon sur le passeport si on dit qu’on va aux cataractes, excepté les longues files de voitures le week-end.

Ne pouvant dormir sur le parking du Parc, nous nous installons juste à côté d’un éco-lodge vraiment tranquille situé au milieu d’une clairière.

Nous faisons malheureusement la visite du parc brésilien un samedi matin et là…des queues de touristes !Des bus nous emmènent tous au départ d’un sentier qui fait 1,2km. Très bien rodé, nous voici comme dans le métro à suivre les allées bétonnées qui descendent à flanc de colline face aux chutes argentines, pour atteindre le  » top « : une passerelle près de la fameuse Garganta del diablo.

Cela mouille, mais moins qu’en face en Argentine où le brouillard d’eau rabattu par le vent peut monter très haut. On joue des coudes, mais on finit par pouvoir prendre quelques photos.

 

Puis le sentier remonte jusqu’au dessus du Rio.

Le matin est  propice aux arcs-en-ciel sans interruption.

C’est très spectaculaire et à faire absolument.

A Iguazu, il faut voir les 2 sites du Brésil et d’Argentine.

En fin d’après-midi, nous visitons le parc des Oiseaux regroupant 600 espèces dans de grandes volières installées carrément dans une forêt tropicale  » améliorée  » de plantes fleuries. On peut approcher de très près les oiseaux et  prendre le temps d’en admirer le plumage.

Encore une superbe journée ensoleillée face à un spectacle grandiose qui vaut le voyage (ce que font la majorité des touristes arrivant ici en avion). Le soir nous retournons à l’éco-lodge, et le lendemain, sur le conseil du charmant concessionnaire Iveco d’El Dorado, nous partons non pas vers l’ouest comme prévu, mais à l’extrême est de l’Argentine pour les « Saltos del Mocano « . Ayant la chance d’arriver les derniers, juste avant la fermeture, nous nous retrouvons seuls avec un garde et notre pilote sur le zodiaque pour un petit tour de 15 minutes le long de ces chutes exceptionnelles. D’environ 10 à 15 mètres de haut, elles s’étirent sur 3 km le long du Rio Uruguay. Le zodiaque doit faire demi-tour juste à la frontière brésilienne. Enthousiasmée, Marie-Anne demande un second tour, et…c’est…OUI ! Notre pilote aime la France et a voulu nous faire plaisir . Fabuleux !

Nous voici repartis sur ces eaux tumultueuses pour une deuxième douche.

Durant la nuit que nous passons à un  » mirador  » (point de vue), SEULS en pleine Réserve de Biosphère Yaboti, (euh…en face de la maisonnette des gardes du parc), la pluie se met brusquement à tomber sans interruption.

Sur le chemin du retour, nous constatons que toute la Province Misiones est parcourue de torrents de boue rouge dévalant de ces jolies collines , inondant de nombreuses maisons. Ici, ce sont surtout des cabanes en planches avec un toit en tôle. Les gens attendent assis sous l’auvent des toits que la pluie cesse. Deux jours auront suffit à transformer le moindre chemin, la moindre rue en bourbier profond rouge-brun. L’Uruguay a pris aussi une teinte identique.

Ce petit écart de trajet (dans les 500 km), nous permet de sillonner une grande partie de cette région dédiée à la culture du maté. La route centrale, toute en hauteur, en traverse d’immenses champs traités de manière industrielle, faisant penser aux plantations de thé, taillés de manière identique,mais à la machine ( d’origine, l’arbre à maté peut atteindre 30m).

Les villages dont beaucoup ont été investis par des Allemands aux enfants blondinets, semblent bien en vivre. Ce n’est sans doute pas le cas des petits exploitants, qui, eux, laissent pousser l’arbuste à 2m de haut, coupant manuellement les branches pour la récolte.

Nous avons vraiment aimé cette province de collines (500m) où alternent forêt vierge, plantations de sapins et d’eucalyptus, cultures de primeurs sous toiles, champs vert tendre de maté et prairies où paissent vaches et chevaux.

De retour vers le fleuve Parana, nous visitons la mission San Ignacio, mieux restaurée que Santa Ana.

Nous y rencontrons Babette et François, camping-caristes aguerris vivant au sud de Lyon. Nous passons la soirée ensemble et avons mille choses à échanger. Cette soirée totalement improvisée nous réjouit. Nous en profitons pour nous garer à côté pour dormir sur la place du village.

Mais désormais, il est grand temps de repartir à l’ouest…

Au hasard de la route, petits bonus:

« Gaucho Gil », protecteur des voyageurs et …des voitures et encore d’autres protections!

Le passage de la frontière le 8 au soir se fait très rapidement…nous sommes les seuls !

Nous retrouvons du ripio ( on n’aime pas ! ) en raison des travaux de construction de cette fameuse route argentino-chilienne.

Les jours suivants se résument à avaler les kilomètres : gorges étroites aux tons vert-brillant, surprenantes…

…et roches si instables qu’il vaut mieux ne pas s’y attarder.

Quebrada de Jacha où les roches rouges ferrugineuses vues de la   » Cienega  » nous en mettent plein les yeux.

La route 40 ainsi retrouvée se poursuit par une succession de gués sans eau, heureusement, entre Huaco et Villa Union.

D’ailleurs, on se fait une grosse frayeur en s’écrasant par deux fois dans un profond gué mal signalé. Mais à première vue, c’est la tôle de protection du moteur qui a cogné fortement. Les suspensions pneumatiques arrières nous ont fait rebondir, mais ont bien amorti le choc. Il faut dire que les routes de montagne, les pistes poussiéreuses et caillouteuses ainsi que les innombrables chocs mettent notre Iveco à rude épreuve. Mais il n’est pas question pour nous de nous cantonner aux très bonnes routes asphaltées.

Nous redescendons vers le Parc Ischigualas  » lieu sans vie  » selon les indiens Quechuas, devenu  » la vallée de la lune « . C’est là que nous voyons les premiers cactus géants.

On ne s’y rend qu’en convoi avec sa propre voiture en suivant un guide.

Le flot de touristes nous surprend, mais la visite est assez spectaculaire et originale surtout au coucher du soleil.

C’est sur ce site que les paléontologues ont trouvé et trouvent toujours les restes très bien conservés de dinosaures.

Une des curiosités, ce sont ces boulets de roches sédimentaires qui se sont calcifiées très lentement par infiltration de l’eau dans la boue. Il semblerait que ce soit tout à fait unique.

Les jours suivants, nous roulons sans cesse vers Cordoba en traversant des villages assoupis.

De longs plateaux séparés par de petites chaînes de montagnes successives nous offrent un panachage de cactus : amusant !

Et du reste, l’ouest de Cordoba est désertique, mais à l’approche de cette ville tout change encore une fois avec des villages plus  » typés « .

Nous découvrons des paysages méditerranéens avec des rochers arrondis érodés par l’eau des rios ou des vallées cultivées, mais parfois couvertes de forêts de  » palmiers « .

Nous nous arrêtons à Nono, petit bourg où vivaient jusqu’à cette année, nos amis Michel et Danièle. Emus, nous l’explorons en tous sens allant jusqu’au barrage situé dans un site sauvage.

La montagne aux tons bleu-violacés qui le domine est assez remarquable : une splendide route nous conduit au sommet plutôt plan ( ! ) et nous offre une belle vue d’avion.

De là nous allons par une autre route d’altitude au sanctuaire d’Alta Gracia, lieu sacré de pèlerinage construit à l’image de celui de Lourdes.

Au sein de la petite ville, la Mission Jésuite que nous visitons avec intérêt date du 18è. Bien restaurée, cette Estancia est inscrite au Patrimoine mondial de l’Humanité.

Après le départ forcé des jésuites elle a été habitée par des laïcs, dont le vice-roi du Rio de la Plata Santiago Liniers (français né à Niort), héros de l’indépendance fidèle à la révolution. Il sera pourtant fusillé avec les autres anciens dignitaires du régime!

Les pièces de vie de cette époque ont été bien conservées, en particulier une cuisine dotée d’un ingénieux filtre à eau constitué d’une pierre creuse et poreuse laissant l’eau s’écouler dans une jarre.

Dans cette localité à l’air sain et aux maisons bourgeoises du début du 20ème …

…se trouve aussi le petit musée consacré à Ernesto  » Che  » Guevara. Il est installé dans la maison ou celui-ci a vécu quelques années dans son enfance pour soigner son asthme.Très instructif et presque émouvant, on y découvre le Ché petit garçon, puis étudiant en médecine avant de partir sillonner l’Argentine en vélo, à moteur! , puis avec sa célèbre moto Norton 500cm3 baptisée   » la Vigoureuse « .

C’est alors qu’il prend connaissance de la véritable condition paysanne et s’engage aux côtés de Fidel Castro dont il deviendra ministre avant de finir tragiquement lors de la guérilla.

 

 

Pour finir en beauté cette journée, nous descendons à Villa General Belgrano,  » temple  » de la bière allemande,

village de type bavarois où tavernes, commerces de bières, de chocolats et de gros gâteaux à la crème se succèdent tout le long de la rue principale.

 

C’est le samedi veille de Pâques et il y a foule. Dans l’immense salle des fêtes bondée de consommateurs, les danses folkloriques en costumes d’origine alternent entre traditions allemandes et d’amérique du sud. C’est drôle de voir un tel spectacle si loin de l’Europe : on se croirait vraiment en Allemagne. Mais les Allemands se sentent bel et bien Argentins et vice- versa. D’ailleurs, nous y achetons notre bière en allemand!

Cordoba ne nous a guère retenus.

Juste le temps de faire la tournée des églises très fréquentées pour les fêtes de Pâques.